巡演期间的服饰穿着。这种以名流为依托的市场宣传方式很早以前就被证明是卓有成效的，奥黛丽-赫本和她指尖的蒂凡尼就是最佳范例。在美国这个大众媒体极为发达的国度，奢侈品消费者的购买倾向通常呈现强烈的不稳定性，极易受到各种媒介的煽动。1995年的菲拉格慕和2006年的camper，皆是通过类似的名人效应在联邦境内生根发芽，开枝散叶的，而这一次，伊夫-圣劳伦则成为了受益的那一个。
虽然在欧陆享有极高的知名度，凭借31%的支持率领先香奈儿与迪奥，连续两年被评选为最受法国民众认可的奢侈品牌，但在大洋彼岸，伊夫-圣劳伦的销售情况却一直不甚理想。不仅无法与爱马仕、阿玛尼、杜嘉班纳和普拉达这种联邦境内年销售额超过五亿美元的巨型品牌媲美，就连与高缇耶、kenzo和bottegavea这种二级奢侈品牌相比，ysl都差了很大一截。可在汀布莱克效应的刺激下，伊夫-圣劳伦本季度在美国却实现了将近7%的业绩增长，以超过三千万美元的优异成绩甩开华伦天奴和范思哲等一大批竞争对手，甚至隐隐有了与菲拉格慕扳扳手腕的架势。
对于伊夫-圣劳伦这种不依附于全方位营销，规模仅次于gucci的**服饰品牌来说，能够在美国这个时尚工业的核心重镇取得如此迅猛的突破。无疑是件天大的喜事。这不仅意味着ysl将拥有更多的财政资源来投入市场宣传。完善分销网络。在世界范围内建立新门店，还意味着他们将在时装行业被路易威登、香奈儿和迪奥等寥寥数家集团巨擘逐步蚕食的情况下继续保持**运营，自主扩张的能力。
因此，作为品牌的新任设计总监，艾迪-斯理曼自然对约翰尼-施瓦茨这位间接帮助过自己的幕后推手怀有几分感激与尊重的情绪。上两人初次会面，而四天之后，斯理曼便在约翰尼的盛情邀请下赶赴时代华纳中心的masa餐厅，与**m的ceo杰西卡-陈共进了一席时长三个半小时。价值数千美元的日式海鲜大餐。作为回报，斯理曼动用了他在ppr集团内的人脉关系，为**m联系到了他们倾慕已久的三位重量级人物——alexandermcqueen的设计师兼创始人亚历山大-麦昆，以及两位华裔**设计师，亚历山大-王和菲利普-林。
毋须冗长介绍，几乎所有对奢侈品牌略知一二的人都清楚亚历山大-麦昆之于时尚界的意义。1991年毕业于圣马丁艺术学院，一年之后便白手起家创立了同名品牌的他，是英伦时尚工业的一面旗帜。只有麦昆能够以二十七岁的年纪荣膺英国年度最佳设计师，也只有他可以取代传奇人物约翰-加利亚诺，成为入主纪梵希的第一位英国籍时尚总监。外表看起来温文尔雅。没有一丝侵略性的他却拥有极为