很快写到了葡萄园的重植问题。重植是因为葡萄树已经过了盛果期，产量降低，已经变成了老藤。
现在肖逸飞也算是见识很多葡萄园了，他发现一些葡萄园以老藤作为卖点，不少葡萄酒标上标着“”（法语）或者是“”，这就表示这瓶葡萄酒是从老藤上采摘的葡萄酿造的。这样的葡萄酒价格往往要高出许多。
对于老藤，现在世界上还没有统一的标准，许多产区也没有明文规定的标准，澳大利亚一般将树龄35年的葡萄藤称为老藤，70年称为幸存老藤，100年称为百年老藤，125年以上称为始祖老藤。
根据一些说法，老藤因为根系更深，能带出深层的矿物质，让葡萄更加优秀，酿造出的酒也更有风味，更有层次感，更耐储存。当然了，葡萄藤越老，产量就越低，可酿酒葡萄不就要控制产量么，这种自然的控制可比人为的摘花去果更好。
不过，另外一种说法说是，老藤是个炒作的噱头，酒的好坏与老藤与否无关。说老藤葡萄酒味道更好是由于老藤所在的地点。因为葡萄藤一般就60岁，他们能活的久，就是因为地方好，这样好的地方本来就应该出好酒，就算是盛果期也会出好酒。
无论是不是炒作，但老藤的稀有性决定了老藤葡萄酒的价格更高一些。
如果按照35年是老藤的话，现在属于肖逸飞的蒙特雷纳酒庄也有老藤。比如有几个地块的1973、74年赤霞珠可以算是老藤，而最古老的就是紧靠这蜜蜂丘的地块，是1972年种植的仙粉黛。
可是博对老藤却不太待见，他认为老藤和盛果期的藤都差不多。因此他从2001年就开始有计划的将所有盛果期后的老藤葡萄园进行重新种植。现在酒庄每年都有一个地块被推倒重新种植。
肖逸飞在看过葡萄园后，觉得让博决定重新种植的另外一个原因就是密度问题。
酒庄是70年代种植的葡萄，当时流行的种植密度很稀，行距是12英尺（3.6米），株距是8英尺（2.4米）。这么稀疏的株行距让1英亩的葡萄园只有500株葡萄。而现在流行的种植密度要密一些，行距是8英尺，株距是6英尺，这样1英亩就能有1千多株葡萄树，这样还能在控制株产量的基础上，适当增产增质。
说道葡萄种植的密度，这里就要吐槽两句波尔多。
在波尔多，葡萄园的种植密度是一公顷6000到9000株。就是说每英亩就有3000株。比如大名鼎鼎的木桐酒庄，他们的种植密度就是每公顷8500株，这就是相当于1.2平方米就有一株葡萄。因此你到波尔多就能看见，他们的行距只有1.6米左右，株距更是连1米都